O rótulo «unissexo» num frasco ou num decant de perfume não descreve uma composição química especial, mas antes a forma como a casa de perfumaria decidiu vendê-lo e a quem o destinou desde o lançamento. Por detrás estão sobretudo decisões de marketing e uma certa tradição olfativa, não uma propriedade objetiva do aroma: não existe uma molécula «masculina» ou «feminina», mas sim notas que o público aprendeu, ao longo do tempo, a associar a um determinado género. Quando compreendes de onde vem esta convenção, podes escolher um perfume pelo que sentes na tua pele, e não pelo desenho da caixa, e um decant pequeno permite-te testar a ideia sem comprar logo um frasco inteiro.
- «Unissexo» é, antes de mais, uma convenção histórica e de marketing: mudou várias vezes ao longo do último século, à medida que também mudaram os hábitos de venda de perfumes.
- Algumas famílias de notas — amadeiradas (sândalo, cedro, vetiver), almíscar sintético usado como base e, em menor medida, couro — tendem a ser percecionadas como mais neutras do que as notas florais doces ou as notas aromáticas fortemente «masculinas».
- Oito perfumes do nosso catálogo ilustram diferentes caminhos em torno destas notas, do amadeirado fumado ao gourmand atalcado.
- Para experimentarem a dois, um decant de 2 ou 3 ml para cada pessoa costuma dizer mais do que o rótulo da caixa.
O que significa, afinal, o rótulo «unissexo» num perfume
A separação que vemos hoje entre «perfume de mulher» e «perfume de homem» teve origem, historicamente, sobretudo na concentração dos compostos aromáticos utilizados, e não nas próprias notas: as versões vendidas às mulheres tinham frequentemente concentrações mais elevadas, vendidas como «perfume» ou Eau de Parfum, enquanto as destinadas aos homens surgiam mais vezes como Eau de Toilette ou Eau de Cologne, versões mais diluídas (fonte: Perfume — Wikipedia). As primeiras «águas-de-colónia», antepassadas de muitos perfumes de hoje, eram, na sua maioria, misturas cítricas sem um «perfume de origem» específico, pelo que eram usadas por qualquer pessoa, sem qualquer relação com o género de quem as comprava — são descritas explicitamente como unissexo desde essa altura (fonte: Perfume — Wikipedia).
A fronteira voltou a mudar no final da década de 1980, com o aparecimento da família aquática ou ozónica, criada com materiais sintéticos como o calone: muitos perfumes desta família foram vendidos e percecionados como andróginos, destinados tanto a mulheres como a homens (fonte: Perfume — Wikipedia). Por outras palavras, aquilo a que hoje chamamos «unissexo» não é uma categoria fixa de aromas, mas o resultado de várias vagas de decisões comerciais e de gosto. Isso não significa que o rótulo não tenha sentido — normalmente, indica-te o público que a casa de perfumaria tinha em mente aquando do lançamento —, mas apenas que não deve ser interpretado como uma regra química estrita sobre o que podes ou não usar.
Notas que se sentem mais neutras: sândalo, couro, almíscar, vetiver e tília
Se olhares para os perfumes frequentemente chamados unissexo, há um grupo de materiais que aparece muitas vezes. A família amadeirada constrói-se em torno do sândalo, do cedro, do vetiver e do agarwood (o patchouli surge muitas vezes a par deles), materiais há muito utilizados tanto em composições tradicionalmente pensadas «para homens» como nas pensadas «para mulheres» — o que faz deles um ponto de partida natural para qualquer perfume que queira evitar uma direção claramente marcada pelo género (fonte: Perfume — Wikipedia). O almíscar sintético desempenha um papel diferente: na maioria das vezes, funciona como uma base discreta sobre a qual assentam as notas de coração, e não como uma nota «de género» em si, pelo que a sua presença tende mais a suavizar do que a orientar um perfume numa direção específica (fonte: Perfume — Wikipedia).
O couro e a tília funcionam de forma semelhante, segundo a nossa observação: o couro confere uma textura mais áspera, menos doce, que atenua o lado floral sem se tornar agressiva, enquanto a tília (tilleul) mantém-se uma nota verde e atalcada, suficientemente discreta para não a associarmos instintivamente a um género. Não existe uma fonte externa publicada que possamos citar aqui para estas duas notas; são descrições de perceção, não factos verificados de forma independente, e tratamo-las como tal.
Oito perfumes unissexo do catálogo construídos em torno destas notas
Entre os perfumes construídos explicitamente em torno de notas amadeiradas e de sândalo, Le Labo Santal 33 é a referência mais direta. De acordo com a descrição do produto, o sândalo australiano é seco e ligeiramente fumado, com cardamomo e violeta na abertura, seguidos de íris, ambrox e papiro no coração, enquanto a base traz cedro e couro; é um Eau de Parfum de nicho, lançado em 2011 e assinado pelo perfumista Frank Voelkl.
Na mesma linha amadeirada, encontramos Marc-Antoine Barrois Ganymede, posicionado no segmento de nicho e presente na coleção unissexo do nosso catálogo, e Tom Ford Ombré Leather, construído visivelmente em torno da nota de couro que também dá nome ao perfume. Ainda não dispomos de uma pirâmide olfativa confirmada por uma fonte independente para nenhum dos dois, pelo que os apresentamos ao nível do posicionamento — casa, categoria e pertença à coleção unissexo —, sem inventar detalhes nota a nota.
Byredo Bal d'Afrique segue a mesma lógica, pela mão de uma casa sueca de nicho conhecida pelas suas composições minimalistas, enquanto Xerjoff Erba Pura vem de uma casa italiana de luxo fundada em Turim em 2007 por Sergio Momo e Dominique Salvo, que também reavivou a histórica casa Casamorati em 2009 (fonte: Xerjoff — Wikipedia). Amouage Guidance tem uma história diferente por detrás: a casa foi fundada em Omã, em 1983, com uma identidade visual distinta; a tampa dos frascos femininos inspira-se na cúpula de uma mesquita, enquanto a dos frascos masculinos se inspira no punho do kanjar cerimonial omanita (fonte: Amouage — Wikipedia).
Para quem procura uma direção gourmand, e não amadeirada, Matière Première Vanilla Powder continua a ser uma escolha muito procurada da coleção unissexo; se as notas doces te interessam mais do que a classificação por género, escrevemos sobre elas em detalhe no guia dos perfumes doces do catálogo. E, entre as referências verdadeiramente conhecidas, Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 tem uma história bem documentada: foi criado por Francis Kurkdjian para a casa de cristal Baccarat, lançado em janeiro de 2016, com notas publicamente conhecidas de hedione, ambroxan, cedro e açafrão, e tornou-se entretanto um dos perfumes de nicho mais vendidos na Europa e nos Estados Unidos (fonte: Baccarat Rouge 540 — Wikipedia). Os oito fazem parte da coleção Unissexo do catálogo, onde encontras também outras opções se nenhuma destas te agradar à primeira.
Como escolher por onde começar a dois
Se quiserem começar ambos pelo mesmo perfume, o mais simples é não comprarem logo um frasco inteiro. Um decant de 2 ou 3 ml dá para vários dias de uso na própria pele — tempo suficiente para perceberes se vale a pena escolher um decant maior ou um frasco completo, sem o risco de ficar um frasco por acabar no armário. Encontras as dimensões exatas e o número de pulverizações de cada tamanho no nosso guia de tamanhos.
Experimentar separadamente, na pele de cada um, costuma ser mais importante do que o rótulo da caixa: a temperatura da pele, o seu nível de hidratação e até aquilo que usaste antes podem alterar a intensidade e a duração do mesmo perfume em ti, em comparação com o teu parceiro. Explorámos o tema em detalhe no artigo sobre as razões pelas quais o mesmo perfume cheira de forma diferente de pessoa para pessoa e, se acabaste de escolher um decant para experimentar, o guia sobre onde aplicar o perfume e quantas pulverizações são suficientes ajuda-te a não exagerar logo na primeira tentativa. Se procuras um ponto de partida que muitas pessoas consideram adequado a qualquer pessoa da casa, Santal 33 continua a ser uma referência habitual para começares a comparação com os outros sete deste guia; e os restantes artigos sobre perfumes nos Guias de perfumes podem ajudar-te no passo seguinte, depois de decidires por que família de notas queres continuar.
