Se cheiraste um perfume numa amiga e te pareceu maravilhoso, mas no teu pulso acabou por cheirar completamente diferente, a explicação está na química da tua própria pele, não numa impressão errada do perfume. A pele mais oleosa retém o aroma durante mais tempo do que a pele seca, a hidratação e o calor dos pontos de pulsação alteram a velocidade a que as moléculas do perfume são libertadas, e o aroma natural de cada pele, moldado por bactérias, genética e alimentação, é praticamente único. Por isso, um decant de alguns mililitros, usado na tua própria pele durante alguns dias, dá-te uma resposta muito mais fiável do que qualquer opinião que ouças de outra pessoa.
- A química da tua pele, e não apenas o perfume em si, determina quanto tempo o aroma dura e com que intensidade se faz sentir.
- Um perfume passa por três etapas — notas de saída, de coração e de fundo — e a primeira impressão numa tira de papel revela apenas a primeira delas.
- A fadiga olfativa surge depois de testares vários aromas seguidos, por isso testar apenas um perfume de cada vez dá um resultado mais claro do que comparar vários frascos em simultâneo.
- Um decant permite-te usar o perfume em condições reais, ao longo de vários dias, antes de decidires comprar um frasco inteiro.
Porque é que o mesmo perfume não cheira igual em duas pessoas
Um perfume não assenta na pele como assentaria num pedaço de vidro; interage com a camada de gordura natural e com o nível de hidratação de cada pele. A pele seca não retém o perfume durante tanto tempo como a pele com mais gordura natural, e a hidratação pode influenciar a duração do aroma ao longo do dia (fonte: Perfume, Wikipedia). Por isso, o mesmo frasco pode parecer desaparecer ao fim de algumas horas numa pessoa e durar quase um dia inteiro noutra, sem que nenhuma das duas perceções esteja errada.
Os pontos de pulsação, como o pulso, o pescoço ou a zona atrás das orelhas, são recomendados para a aplicação porque a pele é mais quente nesses locais, e esse calor aquece continuamente o perfume e liberta o seu aroma gradualmente, em vez de o deixar evaporar de uma só vez (fonte: Perfume, Wikipedia). A alimentação também parece ter um papel: algumas fontes associam alimentos picantes e gordurosos a um aroma percecionado como mais intenso, embora o efeito varie de pessoa para pessoa e não funcione como uma regra fixa para todos (fonte: Perfume, Wikipedia).
Para além destas variáveis, cada pele tem um aroma de base quase único, moldado pelas bactérias que nela vivem, pela genética, pela alimentação e pela idade, uma espécie de impressão olfativa própria (fonte: Body odor, Wikipedia). É razoável presumir que este fundo próprio se mistura sempre com o perfume aplicado por cima, embora não exista um estudo que meça exatamente a interação entre os dois. Isso explica porque é que duas pessoas que pulverizam exatamente o mesmo perfume nunca terão um aroma idêntico.
Desde a primeira pulverização até algumas horas depois: como o perfume muda na pele
O aroma de um perfume não é um só, mas uma sucessão de três etapas que se desenrolam na pele, uma após a outra. As notas de saída são moléculas pequenas e leves, que evaporam rapidamente e dão a primeira impressão, muitas vezes a mais enganadora, porque desaparecem em apenas alguns minutos. As notas de coração tomam o lugar delas mesmo antes de as notas de saída desaparecerem por completo, e as notas de fundo, normalmente as mais pesadas e persistentes, só se percecionam claramente cerca de 30 minutos depois da aplicação (fonte: Perfume, Wikipedia). Se avaliares um perfume apenas pela primeira inspiração, perdes precisamente a parte que fica contigo durante horas, ou seja, as notas de coração e de fundo.
Como testar corretamente um perfume para não te deixares enganar pela primeira impressão
Até os perfumistas profissionais usam tiras de papel, chamadas blotters, para cheirar e comparar rapidamente perfumes e substâncias odoríferas, mas encaram-nas como um primeiro filtro de seleção, não como um teste final (fonte: Perfume, Wikipedia). A razão é simples: o papel não tem gordura natural, hidratação nem calor, por isso o perfume comporta-se de forma diferente nele do que na tua pele.
Na pele, não apenas no papel
Pulveriza o perfume no pulso ou na parte interior do cotovelo, não apenas numa tira de papel da loja, porque queres ver exatamente como o perfume reage à tua química, e não a uma superfície neutra.
Deixa-o secar completamente antes de o avaliares
Espera pelo menos 20–30 minutos e, se puderes, até algumas horas antes de decidires se gostas ou não. Só então surgem as notas de coração e de fundo, ou seja, a parte do perfume que permanece durante a maior parte do dia.
Não testes demasiados de uma só vez
A fadiga olfativa é a incapacidade temporária e normal de continuar a detetar um aroma após uma exposição prolongada a esse aroma; o sistema nervoso fica menos sensível para não ser sobrecarregado pelo mesmo estímulo (fonte: Olfactory fatigue, Wikipedia). Um estudo citado na mesma fonte mostra que os grãos de café, usados como método popular para “reiniciar” o nariz entre aromas, não tiveram melhores resultados do que as rodelas de limão ou até o simples ar. Por isso, se queres uma resposta clara, a melhor opção continua a ser testar um só perfume de cada vez, não três ou quatro em simultâneo.
Porque é que um perfume gourmand, um floral e um fresco se comportam de forma diferente na pele
A composição de um perfume, ou seja, se predominam as notas de fundo ou as notas de saída, também altera a forma como deves testá-lo.
Giardini di Toscana Bianco Latte tem uma base dominante de baunilha e almíscar branco, com mel e cumarina no coração, que lhe dão um fundo quente, de leite doce. Um perfil gourmand como este instala-se mais lentamente e precisa de mais tempo na pele antes de revelar o seu verdadeiro caráter, por isso um teste apressado, em papel, é o que mais o desfavorece.
Um perfume floral, como Prada Paradoxe, muda visivelmente logo na primeira hora, à medida que as notas de saída recuam e dão lugar ao coração floral da composição. Vale a pena voltar a cheirá-lo ao fim de 30–60 minutos, em vez de o avaliares apenas pela primeira inspiração.
Dior Sauvage, um perfil fresco e amadeirado, tem notas de saída mais evidentes desde o início, por isso a primeira impressão aproxima-se um pouco mais daquilo que ficará na pele. Ainda assim, vale a pena deixá-lo secar completamente, porque as notas de fundo ainda alteram o resultado final. Nenhum destes três perfis é “melhor” do que os outros; a escolha depende de quanto tempo estás disposto a esperar pela resposta e do tipo de presença que queres ao longo do dia.
Porque é que um decant te ajuda a descobrir como o perfume fica na tua pele antes de comprares um frasco inteiro
Tudo o que leste até aqui explica porque é que uma amostra cheirada rapidamente, na mão de outra pessoa ou numa tira de papel da loja, não te diz realmente como o perfume ficará em ti. Um decant de 2–5 ml resolve precisamente este problema: permite-te usar o perfume em condições reais, em dias diferentes e com atividades diferentes, para veres como reage à tua própria pele, à tua hidratação e à tua química, e não às da pessoa descrita numa crítica online.
Se quiseres um ponto de partida, o decant de Giardini di Toscana Bianco Latte, o de Prada Paradoxe ou o de Dior Sauvage dá-te dias inteiros de uso real, e não apenas alguns minutos numa tira de papel, antes de decidires se algum deles merece um frasco inteiro. Podes ver quantas pulverizações oferece cada tamanho no nosso guia de tamanhos e, se ainda não sabes exatamente como funciona um decant, a página que explica o processo esclarece-te em poucos minutos.
Se também tens dúvidas sobre onde aplicar o perfume e quantas pulverizações são suficientes, o artigo dedicado a este tema aborda exatamente esses detalhes. E se estás prestes a viajar com um perfume que já testaste na tua própria pele, o guia sobre perfumes e bagagem de mão ajuda-te a escolher o tamanho de decant adequado para a viagem.
