Un perfume casi siempre parte de un brief escrito por una casa o un cliente, no de un frasco que alguien ya se haya imaginado. El perfumista recibe una idea expresada a menudo en términos abstractos —un estado de ánimo, un recuerdo, una estación— y un límite de precio por litro de concentrado, que le indica desde el principio qué materias primas puede permitirse utilizar. A partir de ahí, el proceso pasa por la elección de materias naturales y sintéticas, la construcción de la fórmula en capas de notas, un periodo de maduración y filtrado, y solo al final llega el embotellado de la composición aprobada. Cada etapa deja su huella en el aroma final, desde la densidad de las notas de fondo hasta la claridad del líquido en el frasco.
- Todo empieza con un brief y un límite de precio por litro de concentrado, no con una receta fija establecida desde el principio.
- Las materias primas pertenecen a dos familias —naturales, extraídas de plantas, y sintéticas, obtenidas mediante síntesis orgánica— y normalmente se combinan, no se excluyen.
- La fórmula se construye por capas —notas de salida, de corazón y de fondo— y puede pasar meses o años en proceso de refinamiento antes de la aprobación final.
- Tras la aprobación, la composición se macera, se filtra y solo entonces se embotella.
Todo empieza con un brief
Antes de que exista una fórmula, existe un brief. La mayoría de las veces procede de una casa de moda o de un cliente externo, y describe el perfume deseado en términos abstractos o incluso poéticos —una emoción, un lugar, una persona imaginada—, junto con un límite de precio por litro de concentrado que decide, en la práctica, qué materias primas pueden entrar en la fórmula (fuente: Perfumer – Wikipedia). Un presupuesto menor descarta desde el principio algunos ingredientes naturales poco comunes; por eso, el precio de un perfume también depende de lo que el perfumista puede permitirse utilizar, no solo del marketing. Si te preguntas por qué algunos frascos cuestan considerablemente más que otros, los motivos del alto precio de algunos perfumes explican con más detalle la relación entre los materiales y el coste.
El perfumista no entrega una única propuesta ganadora al primer intento. A partir del brief, presenta varias mezclas de prueba y, cuando el cliente aprueba una de ellas, el perfumista ha «ganado» ese brief; sin embargo, el refinamiento suele continuar durante meses o incluso años, guiado por un panel o un director artístico que solicita ajustes sucesivos (fuente: Perfumer – Wikipedia).
Quién plantea el brief: una casa, un cliente o incluso el propio perfumista
El brief puede venir de una casa de moda que quiere lanzar su primer perfume, de un cliente externo que encarga una composición para su propia marca o, más raramente, del propio perfumista, que propone una idea a una casa. En cualquiera de los casos, el punto de partida es el mismo: una descripción del estado de ánimo deseado, no una lista de ingredientes.
Las materias primas: naturales y sintéticas
Por lo general, un perfume combina materias naturales con componentes sintéticos; las dos familias no se excluyen, sino que se complementan. Las materias naturales —flores, cáscaras de cítricos, resinas, maderas, semillas, raíces— se obtienen mediante extracción con disolventes (maceración), destilación por vapor o prensado mecánico, en el caso de las cáscaras de cítricos; la antigua técnica de extracción por enfleurage está hoy, en gran medida, en desuso (fuente: Perfume – Wikipedia).
Los componentes sintéticos se obtienen mediante síntesis orgánica, y algunos de ellos, como el linalool o la cumarina, también existen en la naturaleza, pero se producen sintéticamente porque el resultado es más constante de un lote a otro y más asequible. Los almizcles sintéticos también han sustituido casi por completo a los almizcles de origen animal que se utilizaban antiguamente en perfumería (fuente: Perfume – Wikipedia). Esto no significa que una nota sintética sea inferior a una natural; solo significa que el perfumista elige la herramienta adecuada para la estabilidad y el coste de la fórmula.
Cómo se extraen las materias naturales
Cada materia prima natural requiere un método adecuado a su estructura: las flores delicadas suelen someterse a extracción con disolventes, las maderas y resinas se destilan por vapor, y las cáscaras de cítricos se prensan mecánicamente para liberar el aceite esencial sin calentarlo.
Por qué también se incluyen componentes sintéticos en la fórmula
Un componente sintético se incluye en la fórmula porque la materia natural equivalente es escasa o inestable, o porque la versión sintética ofrece una concentración constante, lote tras lote: una ventaja importante cuando un perfume debe oler igual en cada frasco producido.
La fórmula: cómo se construye un perfume por capas
Muchos perfumistas no empiezan de cero con cada componente, sino que utilizan «bases de perfumería», mezclas prefabricadas y reutilizables, para esbozar rápidamente un concepto antes de desarrollarlo (fuente: Perfume – Wikipedia). Una vez definida la dirección, la fórmula se organiza en tres capas que se revelan con el tiempo, a medida que la composición se seca sobre la piel: las notas de salida, las más volátiles, aparecen primero, en unos minutos; después se asientan las notas de corazón, que forman el carácter central del perfume; y las notas de fondo, las más persistentes, son las últimas en permanecer y sostienen el aroma durante horas.
Pasar de la primera versión a la fórmula final no es un paso, sino un proceso que se prolonga en el tiempo. Después de que el cliente aprueba una dirección, el perfumista sigue ajustando las proporciones, a veces durante meses o años, hasta que todas las partes implicadas consideran que la fórmula está lista para producirse.
Notas de salida, de corazón y de fondo
La estructura en tres capas explica por qué un perfume huele distinto a los diez minutos que a las tres horas: las notas de salida desaparecen pronto, las de corazón toman el protagonismo y las de fondo son las más perceptibles hacia el final de su evolución.
De la primera versión a la fórmula aprobada
La aprobación de una fórmula no significa que el trabajo haya terminado, sino que empieza un refinamiento más minucioso, en el que el perfumista ajusta pequeñas cantidades de uno u otro ingrediente hasta que la composición responde exactamente a lo que quería el cliente.
La maceración, el filtrado y el embotellado
Una vez aprobada la fórmula, el aceite perfumado se mezcla con alcohol etílico y agua y se deja en tanques durante unas semanas para que los ingredientes se integren; solo entonces se filtra la composición para eliminar los sedimentos y las partículas restantes, antes de verterla en los frascos (fuente: Perfume – Wikipedia).
La proporción de aceite perfumado en el líquido final es lo que, a grandes rasgos, diferencia el Extrait de Parfum del Eau de Parfum y del Eau de Toilette: el Extrait de Parfum suele contener aproximadamente un 15-30 % de aceite, el Eau de Parfum alrededor de un 15-20 % y el Eau de Toilette entre un 5-15 %, mientras que el Eau de Cologne está mucho más diluido, en torno a un 2-3 %. Estos intervalos son aproximados y varían de una marca a otra, así que la etiqueta por sí sola no te dice qué intensidad tendrá el aroma (fuente: Perfume – Wikipedia). Si quieres conocer todos los detalles sobre lo que significa exactamente una concentración de Eau de Parfum, el artículo dedicado al Eau de Parfum profundiza en el tema.
Por qué se deja reposar la composición antes del filtrado
El periodo de maceración en el tanque permite que los ingredientes se mezclen por completo, para que el aroma final sea homogéneo y no una superposición de notas separadas que todavía no han terminado de «asentarse».
El filtrado y el llenado de los frascos
El filtrado elimina las partículas finas que quedan de las materias naturales, para que el líquido que llega al frasco sea transparente y estable a largo plazo, sin sedimentos visibles en el fondo.
La firma del perfumista: tres ejemplos de nuestro catálogo
El proceso descrito arriba sigue siendo abstracto hasta que lo relacionas con nombres reales. Tres perfumistas responsables de composiciones que también encontrarás en nuestros decants muestran cómo es, en la práctica, el camino del brief al frasco.
Francis Kurkdjian y el encargo de Baccarat
Francis Kurkdjian se formó en ISIPCA, donde se graduó en 1993, y se dio a conocer al crear Le Male para Jean Paul Gaultier en 1995. En 2013, la casa de cristalería Baccarat le encargó una composición para conmemorar los 250 años de historia de la casa, que inicialmente solo se vendió en frascos de cristal (fuente: Francis Kurkdjian – Wikipedia). El resultado de aquel brief es Baccarat Rouge 540, el perfume del ejemplo siguiente.
Dominique Ropion y los perfumes de Frédéric Malle
Dominique Ropion se formó en la escuela de Grasse, hoy dirigida por Givaudan, y trabaja en International Flavors & Fragrances (IFF) desde el año 2000. Entre sus composiciones para Frédéric Malle está Portrait of a Lady, lanzado en 2010 (fuente: Dominique Ropion – Wikipedia).
Quentin Bisch y el brief abierto de Amouage
Quentin Bisch, perfumista de Givaudan, recibió de Renaud Salmon, director creativo de la casa Amouage, un brief abierto, sin una dirección olfativa impuesta, del que surgió Guidance, descrito más tarde por la propia casa como la composición más exitosa de su historia (fuente: Quentin Bisch – Wikipedia). Amouage sigue siendo una casa de nicho y, si quieres entender mejor qué significa esta categoría y en qué se diferencia de los perfumes de diseñador, el perfume de nicho, explicado entra en detalle.
Conclusión
Cuando entiendes el perfume como el resultado de un brief, de materias elegidas con cuidado y de una fórmula refinada durante meses o años, el frasco de la estantería adquiere otro sentido: no es solo un aroma agradable, sino una decisión creativa concreta, tomada por una persona determinada en un momento determinado. Un decant te permite «escuchar» esa fórmula durante días, antes de decidir si quieres el frasco entero y, si quieres saber exactamente cómo funciona nuestro proceso de decantado, la página sobre cómo funciona explica los pasos. Y si, después de probar un perfume que te ha convencido, te preguntas cómo reconocer un frasco original y distinguirlo de uno que solo imita la fórmula, el perfume original, explicado es el siguiente paso natural.
