Parfém téměř vždy začíná briefem, který napíše módní dům nebo klient, nikoli představou hotového flakonu. Parfumér dostane nápad vyjádřený často abstraktními pojmy — náladou, vzpomínkou, ročním obdobím — a cenový strop za litr parfémového koncentrátu, který mu hned od začátku říká, jaké suroviny si může dovolit použít. Odtud proces pokračuje výběrem přírodních a syntetických surovin, stavbou kompozice z vrstev vonných tónů, obdobím zrání a filtrací, a teprve na závěr přichází plnění schválené kompozice do flakonů. Každá etapa zanechá ve výsledné vůni svou stopu, od hutnosti základních tónů až po čirost tekutiny ve flakonu.
- Všechno začíná briefem a cenovým stropem za litr parfémového koncentrátu, nikoli předem stanoveným pevným receptem.
- Suroviny pocházejí ze dvou skupin — přírodní, získávané z rostlin, a syntetické, vyráběné organickou syntézou — a obvykle se kombinují, nikoli vylučují.
- Kompozice se staví ve vrstvách: z vrchních, srdcových a základních tónů; před finálním schválením může procházet dolaďováním měsíce i roky.
- Po schválení se kompozice nechá macerovat, přefiltruje se a teprve potom se plní do flakonů.
Všechno začíná briefem
Než vznikne receptura, je tu brief. Nejčastěji přichází od módního domu nebo externího klienta a popisuje požadovaný parfém abstraktními, někdy až poetickými pojmy — emocí, místem, představou o člověku — spolu s cenovým stropem za litr parfémového koncentrátu, který v praxi rozhoduje o tom, jaké suroviny mohou být součástí kompozice (zdroj: Perfumer – Wikipedia). Nižší rozpočet hned na začátku vyřadí některé vzácné přírodní ingredience, a proto cena parfému závisí také na tom, které suroviny smí parfumér použít, nejen na marketingu. Pokud přemýšlíš, proč některé flakony stojí výrazně víc než jiné, důvody vysoké ceny některých parfémů podrobněji vysvětlují souvislost mezi materiály a náklady.
Parfumér nedodá hned při prvním pokusu jedinou vítěznou variantu. Vychází z briefu a navrhne několik zkušebních směsí. Když klient jednu z nich schválí, parfumér daný brief „vyhrál“ — dolaďování však často pokračuje měsíce, nebo dokonce roky, pod vedením hodnoticího panelu či uměleckého ředitele, který požaduje postupné úpravy (zdroj: Perfumer – Wikipedia).
Kdo zadává brief: módní dům, klient, nebo sám parfumér
Brief může zadat módní dům, který chce uvést na trh svůj první parfém, externí klient, který si objedná kompozici pro vlastní značku, nebo — méně často — samotný parfumér, který módnímu domu sám nabídne svůj nápad. Ve všech případech je výchozí bod stejný: popis požadované nálady, nikoli seznam ingrediencí.
Suroviny: přírodní a syntetické
Parfém obvykle kombinuje přírodní suroviny se syntetickými složkami; tyto dvě skupiny se nevylučují, ale doplňují. Přírodní suroviny — květy, citrusové kůry, pryskyřice, dřeva, semena, kořeny — se získávají extrakcí rozpouštědly (macerací), parní destilací nebo mechanickým lisováním, pokud jde o citrusovou kůru. Starší technika extrakce zvaná enfleurage se dnes z velké části již nepoužívá (zdroj: Perfume – Wikipedia).
Syntetické složky se vyrábějí organickou syntézou. Některé z nich, například linalool nebo kumarin, se vyskytují i v přírodě, vyrábějí se však synteticky, protože výsledek je mezi jednotlivými šaržemi stálejší a cenově dostupnější. Syntetická pižma také téměř úplně nahradila pižma živočišného původu, která se v parfumerii používala kdysi (zdroj: Perfume – Wikipedia). To neznamená, že je syntetický tón horší než přírodní; znamená to pouze, že parfumér volí vhodný nástroj s ohledem na stabilitu a cenu kompozice.
Jak se získávají přírodní suroviny
Každá přírodní surovina vyžaduje metodu odpovídající její struktuře: jemné květy se často zpracovávají extrakcí rozpouštědly, dřeva a pryskyřice parní destilací a citrusová kůra se mechanicky lisuje, aby se uvolnil esenciální olej bez zahřívání.
Proč se v kompozici objevují i syntetické složky
Syntetická složka se do kompozice zařazuje buď proto, že odpovídající přírodní surovina je vzácná nebo nestabilní, anebo proto, že syntetická varianta nabízí stálou koncentraci v každé šarži — což je důležitá výhoda, když má parfém vonět stejně v každém vyrobeném flakonu.
Kompozice: jak se parfém staví ve vrstvách
Mnozí parfuméři nezačínají při každé kompozici od nuly a s každou jednotlivou složkou, ale používají „parfémové báze“ — předem připravené směsi, které lze znovu použít — aby rychle načrtli koncept a teprve potom ho rozpracovali (zdroj: Perfume – Wikipedia). Jakmile se vykrystalizuje směr, kompozice se uspořádá do tří vrstev, které se postupně odhalují, jak se vůně na kůži rozvíjí: nejprve se během několika minut projeví nejvíce těkavé vrchní tóny; potom nastoupí srdcové tóny, které tvoří hlavní charakter parfému; a nakonec zůstávají nejtrvalejší základní tóny, které vůni drží celé hodiny.
Přechod od první verze k finální kompozici není jednorázový krok, ale proces, který nějakou dobu trvá. Poté, co klient schválí zvolený směr, parfumér dál upravuje poměry, někdy měsíce nebo roky, dokud všechny zúčastněné strany nepovažují kompozici za připravenou k výrobě.
Vrchní, srdcové a základní tóny
Třívrstvá struktura vysvětluje, proč parfém voní jinak po deseti minutách než po třech hodinách: vrchní tóny rychle vyprchají, hlavní roli převezmou srdcové tóny a ke konci nošení jsou nejvýraznější tóny základní.
Od první verze ke schválené kompozici
Schválení kompozice neznamená konec práce, ale začátek jemnějšího dolaďování. Parfumér při něm upravuje malé množství té či oné ingredience, dokud kompozice přesně neodpovídá tomu, co si klient přál.
Macerace, filtrace a plnění flakonů
Po schválení receptury se parfémový olej smíchá s etanolem a vodou a nechá se několik týdnů v tancích, aby se jednotlivé ingredience spojily. Teprve potom se kompozice přefiltruje, aby se odstranily usazeniny a zbylé částečky, a následně se nalije do flakonů (zdroj: Perfume – Wikipedia).
Podíl parfémového oleje ve výsledné tekutině zhruba rozlišuje Extrait de Parfum, Eau de Parfum a Eau de Toilette: Extrait de Parfum obvykle obsahuje přibližně 15–30 % oleje, Eau de Parfum kolem 15–20 % a Eau de Toilette zhruba 5–15 %, zatímco Eau de Cologne je mnohem zředěnější, přibližně na 2–3 %. Tyto rozsahy jsou přibližné a liší se podle značky, takže samotné označení na etiketě neříká, jak intenzivní vůně bude (zdroj: Perfume – Wikipedia). Pokud chceš znát všechny podrobnosti o tom, co konkrétně znamená koncentrace Eau de Parfum, článek věnovaný Eau de Parfum se tomuto tématu věnuje podrobněji.
Proč se kompozice nechává před filtrací zrát
Doba zrání v tanku umožňuje, aby se jednotlivé ingredience zcela promísily, takže je výsledná vůně homogenní, a ne jen překrytím oddělených tónů, které si ještě „nesedly“.
Filtrace a plnění flakonů
Filtrace odstraní jemné částečky, které zbyly z přírodních surovin, aby tekutina ve flakonu byla čirá a dlouhodobě stabilní, bez viditelné usazeniny na dně lahvičky.
Podpis parfuméra: tři příklady z našeho portfolia
Výše popsaný proces zůstává abstraktní, dokud ho nespojíš s konkrétními jmény. Tři parfuméři, kteří stojí za kompozicemi, jež najdeš i mezi našimi vzorky (odstřiky), ukazují, jak vypadá cesta od briefu k flakonu v praxi.
Francis Kurkdjian a zakázka pro Baccarat
Francis Kurkdjian vystudoval školu ISIPCA, kterou absolvoval v roce 1993, a proslavil se vytvořením vůně Le Male pro Jean Paul Gaultier v roce 1995. V roce 2013 si u něj sklářský dům Baccarat objednal kompozici k 250. výročí svého založení; tato kompozice se zpočátku prodávala pouze v křišťálových flakonech (zdroj: Francis Kurkdjian – Wikipedia). Výsledkem tohoto briefu je Baccarat Rouge 540, parfém z následujícího příkladu.
Dominique Ropion a parfémy Frédérica Malla
Dominique Ropion vystudoval školu v Grasse, kterou dnes vede Givaudan, a od roku 2000 pracuje ve společnosti International Flavors & Fragrances (IFF). Mezi jeho kompozice pro Frédérica Malla patří Portrait of a Lady, uvedený na trh v roce 2010 (zdroj: Dominique Ropion – Wikipedia).
Quentin Bisch a otevřený brief od Amouage
Quentin Bisch, parfumér ve společnosti Givaudan, dostal od Renauda Salmona, kreativního ředitele značky Amouage, otevřený brief bez předepsaného vonného směru. Výsledkem byla kompozice Guidance, kterou značka později sama označila za nejúspěšnější kompozici ve své historii (zdroj: Quentin Bisch – Wikipedia). Amouage zůstává niche značkou, a pokud chceš přesněji pochopit, co tato kategorie znamená a čím se liší od designérských parfémů, vysvětlení niche parfémů jde do podrobností.
Závěr
Když začneš parfém vnímat jako výsledek briefu, pečlivě vybraných surovin a kompozice dolaďované měsíce nebo roky, dostane pro tebe flakon na poličce nový význam: není to jen příjemná vůně, ale konkrétní kreativní rozhodnutí, které v určitou dobu učinil konkrétní člověk. Odstřik ti umožní tuhle „formuli“ poznávat po celé dny, než se rozhodneš, zda chceš celý flakon. Pokud chceš přesně vědět, jak u nás funguje příprava odstřiku, stránka Jak to funguje vysvětluje jednotlivé kroky. A pokud po nošení parfému, který tě přesvědčil, přemýšlíš, jak poznat originální flakon od takového, který jen napodobuje jeho kompozici, vysvětlení originálního parfému je přirozeným dalším krokem.
