A tuberosa é uma flor branca de aroma intenso, carnudo e ligeiramente cremoso e, na perfumaria, a sua personalidade depende quase inteiramente da nota que a acompanha: o café e as amêndoas suavizam-na, criando um acorde quente e gourmand; o leite torna-a ainda mais cremosa; o neroli ilumina-a com frescura cítrica; e, num bouquet floral completo, torna-se apenas uma das vozes de um coro maior. No catálogo encontras as quatro versões, por isso a escolha depende mais do quão doce, fresca ou discreta queres senti-la na pele do que da intensidade de uma flor com esta reputação que estás disposta a aceitar.
- A tuberosa é uma flor originária do México, e o seu absoluto é obtido por extração com solventes, não por destilação clássica, o que também explica por que razão é uma das matérias-primas mais caras da perfumaria.
- A nota que a acompanha muda radicalmente o seu carácter: de um acorde quente com café e amêndoas para um acorde lácteo, um cítrico e luminoso, ou até um bouquet floral em que mal se distingue.
- Como se transforma muito durante a primeira hora de utilização, um decant de 2 ou 3 ml, usado na pele durante alguns dias, continua a ser a forma mais segura de descobrir se é indicado para ti.
O que é, afinal, a tuberosa e por que tem esta reputação
A tuberosa (Polianthes tuberosa) é originária do centro e do sul do México e, segundo a investigação botânica, já não existe em estado selvagem em nenhum outro lugar, muito provavelmente porque foi domesticada ainda no período asteca (fonte: Tuberosa, Wikipedia). A planta precisa de cerca de quatro meses de temperaturas quentes, desde a plantação do rizoma até à floração, o que explica por que continua a ser uma flor associada a climas quentes e por que a sua produção não pode ser acelerada de uma estação para a outra (fonte: Tuberosa, Wikipedia). Todo este processo lento, dependente do clima, é uma das razões pelas quais a matéria-prima continua a ser cara e por que um perfume com tuberosa verdadeira costuma ter um preço mais elevado do que um perfume com uma reconstituição sintética do aroma de uma flor branca.
Por que não é destilada como a lavanda ou a rosa
Ao contrário da lavanda ou de algumas variedades de rosa, a tuberosa não é processada por destilação clássica para obter óleo essencial. A indústria obtém dela um concreto e, depois, um absoluto, por extração com solventes, a partir de flores frescas cuidadosamente colhidas (fonte: Absoluto de tuberosa, Mane Kancor Ingredients). O rendimento é baixo: são necessários mais de 1.200 kg de botões de tuberosa para obter apenas 200 g de absoluto, uma proporção que explica por que a matéria-prima em bruto custa tanto e por que os perfumes que a usam em abundância nunca são baratos (fonte: Absoluto de tuberosa, Mane Kancor Ingredients). Os produtores descrevem a matéria-prima em bruto como carnuda e cremosa, com um toque de cânfora logo na abertura; depois, em plena floração, surgem notas de terra húmida e cogumelo e, no final, à medida que a flor murcha, aparecem também tons mais pesados, quase de podridão (fonte: Absoluto de tuberosa, Mane Kancor Ingredients). Um bom perfumista trabalha precisamente com esta ampla gama de facetas, preservando o lado carnudo e cremoso e equilibrando-o com as notas envolventes, para que a flor continue reconhecível sem se tornar pesada.
Quatro faces da mesma flor branca, nos perfumes da loja
Para além da matéria-prima, aquilo que sentes na pele depende das notas que o perfumista lhe associa. A mesma tuberosa pode ser interpretada como uma sobremesa quente, um creme lácteo, uma flor fresca iluminada por citrinos ou uma única voz num coro floral mais amplo. Os quatro perfumes abaixo incluem tuberosa no coração, mas levam-na em direções muito diferentes.
Carolina Herrera Good Girl — café e amêndoas que a suavizam
Em Good Girl, lançado em 2016 pelos perfumistas Louise Turner e Quentin Bisch, a tuberosa surge num coração floral ao lado de jasmim sambac, íris, flor de laranjeira e rosa búlgara. No entanto, a primeira impressão é marcada por amêndoa, café, bergamota e limão nas notas de topo, enquanto a base de fava-tonka, cacau, baunilha, praliné, sândalo e patchouli a coloca claramente no território gourmand. O café e o cacau são os elementos que mais suavizam a tuberosa aqui, aproximando-a mais de um café com leite doce do que de uma flor em estado bruto; se quiseres perceber exatamente o que estas notas de café e cacau trazem a um perfume, o artigo sobre perfumes com chocolate e café explora o tema em detalhe.
Liquides Imaginaires Blanche Bête — a face láctea da tuberosa
Blanche Bête, lançado em 2021, também é da autoria de Louise Turner, a perfumista por detrás do coração floral de Good Girl, mas aqui a direção é completamente diferente: as notas de topo de leite, ambreta e mystikal abrem caminho para um coração de tuberosa, jasmim e incenso, enquanto a base de baunilha, almíscar, fava-tonka e cacau permanece discreta, sem dominar a flor. O resultado é uma tuberosa mais próxima da matéria-prima em bruto do que de uma sobremesa, cremosa na textura, não na doçura, o que faz desta a opção a escolher se queres a face láctea da flor sem a transformar num verdadeiro perfume gourmand.
Giorgio Armani My Way Floral — tuberosa iluminada por neroli e citrinos
A página oficial do perfume descreve um coração em que o absoluto de tuberosa de Mysore, na Índia, é «magnificado» pelo óleo de neroli da Tunísia, sobre notas de topo de flor de laranjeira do Egito e tangerina verde de Itália, com uma base de baunilha Bourbon de Madagáscar e almíscar branco (fonte: My Way Floral, página oficial da Armani Beauty). Uma base de dados independente confirma a mesma composição, com tuberosa indiana e neroli tunisino no coração (fonte: My Way Floral, Fragrantica). O neroli é a nota que abre e ilumina a tuberosa em My Way Floral, conferindo-lhe uma faceta cítrica e fresca que não encontras em Good Girl ou em Blanche Bête; se quiseres perceber o que o neroli traz enquanto nota independente, o artigo dedicado a esta nota explica-o em detalhe.
Dior J'adore — tuberosa escondida num bouquet completo
A página oficial da Dior descreve J'adore como «um bouquet floral perfeitamente equilibrado, em que nenhuma nota domina as outras», construído em torno de um acorde de ylang-ylang e rosa de Damasco, complementado por jasmim grandiflorum e jasmim sambac, sem mencionar explicitamente a tuberosa no texto de apresentação (fonte: J'adore Eau de Parfum, página oficial da Dior). No entanto, uma base de dados técnica independente inclui a tuberosa no coração, ao lado de jasmim, lírio-do-vale, frésia, rosa, orquídea, violeta e ameixa, sobre notas de topo de pera, melão, magnólia, pêssego, tangerina e bergamota (fonte: J'adore, Fragrantica). A diferença não significa que uma das fontes esteja errada: o texto de marketing da marca opta por falar de acordes e da impressão geral, enquanto uma base de dados técnica enumera cada matéria-prima identificada. Em J'adore, a tuberosa já não é a voz principal, mas uma das muitas flores brancas e cor-de-rosa que compõem o bouquet, razão pela qual é a opção mais discreta das quatro.
Como testar uma flor intensa sem comprar um frasco inteiro
A tuberosa muda bastante durante a primeira hora após a aplicação: no início podem destacar-se facetas mais verdes ou canforadas, e só depois de o perfume assentar na pele sentes verdadeiramente o carácter cremoso ou lácteo que lhe deu esta reputação. Por esse motivo, vale a pena testá-la diretamente na pele, não apenas em papel, e usá-la durante várias horas antes de tirares uma conclusão. Um decant de 2 ou 3 ml chega para várias aplicações, suficientes para usares o perfume em dias e contextos diferentes antes de decidires se queres um frasco inteiro. Se tens pele sensível, faz sentido testar numa pequena zona, por exemplo, na parte interna do antebraço, sobretudo por causa do álcool e dos alergénios declarados que qualquer perfume contém, não apenas um com tuberosa; se surgir uma reação, interrompe a aplicação e, em caso de desconforto real, pede aconselhamento médico.
Como escolher entre as quatro opções, consoante o que procuras
Se queres uma tuberosa mais quente e gourmand, com que te sintas confortável mesmo ao primeiro contacto, o café e as amêndoas de Good Girl aproximam-na de um café com leite doce e fazem dela a opção mais acessível das quatro. Se preferes algo mais lácteo, mas sem a doçura acentuada de uma baunilha clássica, Blanche Bête continua mais próxima da flor em estado bruto e da sua textura cremosa. Se queres frescura e uma faceta cítrica sobre a tuberosa, o neroli de My Way Floral abre-a em vez de a tornar mais pesada, o que faz desta a opção indicada para quem receava que a tuberosa fosse sempre intensa. E, se preferes um bouquet floral equilibrado, em que a tuberosa é apenas uma voz num conjunto maior, não a solista absoluta, J'adore continua a ser a opção mais discreta. Para teres uma visão mais ampla das flores brancas e dos bouquets do catálogo, o artigo sobre perfumes florais contextualiza estas quatro opções.
A performance real — quanto tempo dura o aroma, quão presente se sente à tua volta, quantos elogios recebes — depende da tua pele, do tempo e do número de pulverizações que aplicas, por isso não é possível prometer uma duração fixa para nenhuma das quatro opções; o que podes verificar, em contrapartida, é se a direção olfativa é indicada para ti. Se a tuberosa te parece interessante, mas não queres arriscar comprar um frasco inteiro de uma flor com esta reputação, um decant de 2 ou 3 ml de qualquer um dos quatro perfumes é suficiente para descobrires, ao longo de alguns dias, se é indicado para ti.
