Hajuvesi alkaa lähes aina muotitalon tai asiakkaan kirjoittamasta briefistä, ei valmiiksi kuvitellusta pullosta. Parfymööri saa idean, joka ilmaistaan usein abstraktein termein — tunnelmana, muistona tai vuodenaikana — sekä tiivisteen litrahintaa koskevan hintakaton, joka kertoo heti alusta alkaen, mitä raaka-aineita hänellä on varaa käyttää. Siitä prosessi etenee luonnollisten ja synteettisten raaka-aineiden valintaan, tuoksunuottien kerroksittain rakentamiseen, kypsytys- ja suodatusvaiheeseen, ja vasta lopuksi hyväksytty koostumus pullotetaan. Jokainen vaihe jättää jälkensä lopulliseen tuoksuun pohjanuottien täyteläisyydestä pullossa olevan nesteen kirkkauteen.
- Kaikki alkaa briefistä ja tiivisteen litrahintaa koskevasta hintakatosta, ei alusta asti määrätystä kiinteästä reseptistä.
- Raaka-aineet kuuluvat kahteen ryhmään — kasveista uutettuihin luonnollisiin aineisiin ja orgaanisella synteesillä valmistettuihin synteettisiin aineisiin — ja niitä tavallisesti yhdistellään sen sijaan, että toinen ryhmä suljettaisiin pois.
- Koostumus rakennetaan kerroksittain: latva-, sydän- ja pohjanuoteista. Sitä voidaan hioa kuukausia tai vuosia ennen lopullista hyväksyntää.
- Hyväksynnän jälkeen koostumus kypsytetään, suodatetaan ja vasta sitten pullotetaan.
Kaikki alkaa briefistä
Ennen kuin on olemassa koostumusta, on brief. Useimmiten se tulee muotitalolta tai ulkopuoliselta asiakkaalta, ja siinä kuvataan toivottua hajuvettä abstraktein tai jopa runollisin sanoin — tunteena, paikkana tai kuviteltuna henkilönä — sekä ilmoitetaan tiivisteen litrahintaa koskeva hintakatto, joka käytännössä ratkaisee, mitä raaka-aineita koostumukseen voidaan ottaa (lähde: Perfumer – Wikipedia). Pienempi budjetti sulkee heti alusta alkaen pois joitakin harvinaisia luonnollisia ainesosia. Siksi hajuveden hintaan vaikuttaa myös se, mitä parfymöörillä on lupa käyttää, ei pelkkä markkinointi. Jos mietit, miksi jotkin pullot maksavat huomattavasti enemmän kuin toiset, joidenkin hajuvesien korkean hinnan taustalla olevat syyt selittävät tarkemmin materiaalien ja kustannusten välistä yhteyttä.
Parfymööri ei toimita ensimmäisellä yrittämällä yhtä ainoaa voittajavaihtoehtoa. Briefin pohjalta hän ehdottaa useita koeseoksia, ja kun asiakas hyväksyy yhden niistä, parfymööri on ”voittanut” kyseisen briefin — mutta viimeistely jatkuu usein kuukausia tai jopa vuosia, kun raati tai taiteellinen johtaja pyytää toistuvia muutoksia (lähde: Perfumer – Wikipedia).
Kuka laatii briefin: muotitalo, asiakas vai parfymööri itse
Briefin voi laatia muotitalo, joka haluaa lanseerata ensimmäisen hajuvesiensä, ulkopuolinen asiakas, joka tilaa koostumuksen omalle tuotemerkilleen, tai harvemmin parfymööri itse, joka ehdottaa ideaa muotitalolle. Kaikissa tapauksissa lähtökohta on sama: kuvaus toivotusta tunnelmasta, ei ainesosaluettelo.
Raaka-aineet: luonnolliset ja synteettiset
Hajuvesissä yhdistetään yleensä luonnollisia raaka-aineita synteettisiin ainesosiin, eivätkä nämä kaksi ryhmää sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Luonnollisia raaka-aineita — kukkia, sitrushedelmien kuoria, hartseja, puuaineksia, siemeniä ja juuria — saadaan uuttamalla liuottimilla (maserointi), tislaamalla höyryllä tai sitrushedelmien kuorien tapauksessa mekaanisesti puristamalla. Vanha enfleurage-uuttoprosessi on nykyään suurelta osin jäänyt pois käytöstä (lähde: Perfume – Wikipedia).
Synteettisiä ainesosia valmistetaan orgaanisella synteesillä. Jotkin niistä, kuten linalooli tai kumariini, esiintyvät myös luonnossa, mutta niitä tuotetaan synteettisesti, koska tulos on erästä toiseen tasalaatuisempi ja edullisempi. Synteettiset myskit ovat myös lähes kokonaan korvanneet aikoinaan hajuvesissä käytetyt eläinperäiset myskit (lähde: Perfume – Wikipedia). Tämä ei tarkoita, että synteettinen tuoksunuotti olisi luonnollista huonompi; se tarkoittaa vain, että parfymööri valitsee koostumuksen pysyvyyden ja kustannusten kannalta sopivan työkalun.
Miten luonnollisia raaka-aineita uutetaan
Jokaiselle luonnolliselle raaka-aineelle tarvitaan sen rakenteeseen sopiva menetelmä: herkät kukat uutetaan usein liuottimilla, puuaineksia ja hartseja käsitellään höyrytislaamalla, ja sitrushedelmien kuoret puristetaan mekaanisesti, jotta eteerinen öljy saadaan talteen kuumentamatta sitä.
Miksi koostumuksessa käytetään myös synteettisiä ainesosia
Synteettistä ainesosaa käytetään koostumuksessa joko siksi, että vastaavaa luonnollista raaka-ainetta on vaikea saada tai se on epävakaa, tai siksi, että synteettinen vaihtoehto tarjoaa tasaisen pitoisuuden erästä toiseen — tämä on tärkeää, kun hajuveden on tuoksuttava samalta jokaisessa valmistetussa pullossa.
Koostumus: miten hajuvesi rakennetaan kerroksittain
Monet parfymöörit eivät aloita jokaista ainesosaa alusta asti, vaan käyttävät ”hajuvesipohjia” eli valmiiksi sekoitettuja, uudelleenkäytettäviä seoksia hahmotellakseen idean nopeasti ennen sen tarkentamista (lähde: Perfume – Wikipedia). Kun suunta on hahmottunut, koostumus järjestetään kolmeen kerrokseen, jotka paljastuvat ajan myötä koostumuksen kuivuessa iholla: haihtuvimmat latvanuotit tulevat esiin ensimmäisinä muutamassa minuutissa; sydännuotit asettuvat niiden jälkeen ja muodostavat hajuveden keskeisen luonteen; pysyvimmät pohjanuotit jäävät viimeisiksi ja kannattelevat tuoksua tuntikausia.
Ensimmäisestä versiosta lopulliseen koostumukseen pääseminen ei ole yksittäinen askel, vaan ajan mittaan etenevä prosessi. Kun asiakas on hyväksynyt suunnan, parfymööri jatkaa mittasuhteiden säätämistä, joskus kuukausia tai vuosia, kunnes kaikki osapuolet katsovat koostumuksen olevan valmis tuotantoon.
Latva-, sydän- ja pohjanuotit
Kolmikerroksinen rakenne selittää, miksi hajuvesi tuoksuu erilaiselta kymmenen minuutin kuin kolmen tunnin kuluttua: latvanuotit häviävät nopeasti, sydännuotit ottavat pääroolin ja pohjanuotit pysyvät selvimmin havaittavina käytön loppupuolella.
Ensimmäisestä versiosta hyväksyttyyn koostumukseen
Koostumuksen hyväksyminen ei tarkoita työn loppua, vaan hienovaraisemman viimeistelyn alkua. Parfymööri säätää yhden tai toisen ainesosan määrää vähän kerrallaan, kunnes koostumus vastaa täsmälleen asiakkaan toiveita.
Kypsytys, suodatus ja pullotus
Kun koostumus on hyväksytty, hajustettu öljy sekoitetaan etyylialkoholiin ja veteen ja jätetään tankkeihin muutamaksi viikoksi, jotta ainesosat sulautuvat toisiinsa. Vasta sen jälkeen koostumus suodatetaan jäljelle jääneiden sakkojen ja hiukkasten poistamiseksi ennen sen kaatamista pulloihin (lähde: Perfume – Wikipedia).
Hajustetun öljyn osuus lopullisessa nesteessä erottaa suurin piirtein Extrait de Parfum -hajuveden Eau de Parfum- ja Eau de Toilette -hajuvesistä: Extrait de Parfum sisältää tavallisesti noin 15–30 % öljyä, Eau de Parfum noin 15–20 % ja Eau de Toilette noin 5–15 %, kun taas Eau de Cologne on paljon laimeampi, noin 2–3 %. Nämä vaihteluvälit ovat suuntaa-antavia ja vaihtelevat tuotemerkeittäin, joten pelkkä etiketti ei kerro, kuinka voimakkaalta tuoksu tuntuu (lähde: Perfume – Wikipedia). Jos haluat tietää tarkemmin, mitä Eau de Parfum -pitoisuus käytännössä tarkoittaa, Eau de Parfumia käsittelevä artikkeli perehtyy aiheeseen syvemmin.
Miksi koostumuksen annetaan kypsyä ennen suodatusta
Tankissa tapahtuvan kypsytyksen aikana ainesosat sekoittuvat täysin toisiinsa, jolloin lopullisesta tuoksusta tulee tasainen eikä erillisten, vielä ”asettumattomien” tuoksunuottien kerrostuma.
Suodatus ja pullojen täyttäminen
Suodatuksessa poistetaan luonnollisista raaka-aineista jääneet hienojakoiset hiukkaset, jotta pulloon päätyvä neste on kirkasta ja säilyy vakaana pitkään ilman näkyvää sakkaa pullon pohjalla.
Parfymöörin kädenjälki: kolme esimerkkiä valikoimastamme
Edellä kuvattu prosessi jää abstraktiksi, kunnes sen yhdistää oikeisiin nimiin. Kolme parfymööriä sellaisten koostumusten takana, joita löydät myös hajuvesinäytevalikoimastamme, havainnollistavat, miltä matka briefistä pulloon näyttää käytännössä.
Francis Kurkdjian ja Baccarat’n tilaus
Francis Kurkdjian opiskeli ISIPCAssa, josta hän valmistui vuonna 1993, ja teki nimensä säveltämällä Le Male -hajuveden Jean Paul Gaultier’lle vuonna 1995. Vuonna 2013 kristallitalo Baccarat tilasi häneltä koostumuksen talon 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Koostumusta myytiin aluksi vain kristallipulloissa (lähde: Francis Kurkdjian – Wikipedia). Tuon briefin tulos on Baccarat Rouge 540, alla olevassa esimerkissä nähtävä hajuvesi.
Dominique Ropion ja Frédéric Mallen hajuvedet
Dominique Ropion opiskeli Grassen koulussa, jota johtaa nykyään Givaudan, ja on työskennellyt International Flavors & Fragrancesilla (IFF) vuodesta 2000. Hänen Frédéric Mallelle säveltämiinsä hajuvesiin kuuluu vuonna 2010 lanseerattu Portrait of a Lady (lähde: Dominique Ropion – Wikipedia).
Quentin Bisch ja Amouagen avoin brief
Givaudanin parfymööri Quentin Bisch sai Amouage-talon luovalta johtajalta Renaud Salmonilta avoimen briefin, jossa ei määrätty tuoksun suuntaa. Sen tuloksena syntyi Guidance, jota talo on sittemmin kuvaillut historiansa menestyneimmäksi koostumukseksi (lähde: Quentin Bisch – Wikipedia). Amouage on edelleen niche-talo. Jos haluat ymmärtää tarkemmin, mitä tämä kategoria tarkoittaa ja miten se eroaa designer-hajuvesistä, niche-hajuvesi selitettynä kertoo aiheesta lisää.
Yhteenveto
Kun hajuveden näkee briefin, huolella valittujen raaka-aineiden ja kuukausien tai vuosien aikana hiotun koostumuksen tuloksena, hyllyssä oleva pullo saa uuden merkityksen: se ei ole vain miellyttävä tuoksu, vaan tietyn henkilön tiettynä hetkenä tekemä konkreettinen luova päätös. Hajuvesinäytteen avulla voit tutustua tuohon ”koostumukseen” päivästä toiseen ennen kuin päätät, haluatko täysikokoisen pullon. Jos haluat tietää tarkalleen, miten dekantointi meillä toimii, Näin se toimii -sivulla kerrotaan vaiheet. Ja jos sinua vakuuttaneen hajuveden käytön jälkeen mietit, miten tunnistaa alkuperäinen pullo sellaisesta, joka vain jäljittelee koostumusta, alkuperäinen hajuvesi selitettynä on luonteva seuraava askel.
