En parfume begynder næsten altid med et brief fra et modehus eller en kunde, ikke med en flakon, der allerede er tænkt igennem. Parfumøren får en idé, der ofte er formuleret abstrakt — en stemning, et minde, en årstid — og en prisgrænse pr. liter koncentrat, som fra begyndelsen fortæller, hvilke råvarer parfumøren har råd til at bruge. Derfra går processen videre gennem valg af naturlige og syntetiske råvarer, opbygning af formlen i lag af noter, en modnings- og filtreringsperiode, og først til sidst kommer den godkendte komposition på flaske. Hvert trin sætter sit præg på den endelige duft, fra bundnoternes fylde til væskens klarhed i flakonen.
- Det hele begynder med et brief og en prisgrænse pr. liter koncentrat, ikke med en fast opskrift, der er fastlagt fra starten.
- Råvarerne kommer fra to familier — naturlige, udvundet af planter, og syntetiske, fremstillet ved organisk syntese — og de kombineres som regel i stedet for at udelukke hinanden.
- Formlen bygges op i lag med top-, hjerte- og bundnoter og kan gennemgå måneders eller års forfinelse, før den endelige godkendelse.
- Efter godkendelsen modnes kompositionen, filtreres og kommer først derefter på flaske.
Det hele begynder med et brief
Før der findes en formel, findes der et brief. Oftest kommer det fra et modehus eller en ekstern kunde og beskriver den ønskede parfume i abstrakte eller ligefrem poetiske vendinger — en følelse, et sted, en forestillet person — sammen med en prisgrænse pr. liter koncentrat, som i praksis afgør, hvilke råvarer der kan indgå i formlen (kilde: Perfumer – Wikipedia). Et mindre budget udelukker fra begyndelsen visse sjældne naturlige ingredienser. Derfor afhænger prisen på en parfume også af, hvad parfumøren har lov til at bruge, ikke kun af markedsføringen. Hvis du spekulerer på, hvorfor nogle flakoner koster betydeligt mere end andre, forklarer årsagerne til, at nogle parfumer er så dyre sammenhængen mellem materialer og omkostninger nærmere.
Parfumøren leverer ikke én vinderformel i første forsøg. Med udgangspunkt i briefet foreslår parfumøren flere prøveblandinger, og når kunden godkender en af dem, har parfumøren ”vundet” det brief — men forfinelsen fortsætter ofte i måneder eller endda år, styret af et panel eller en kreativ direktør, der beder om gentagne justeringer (kilde: Perfumer – Wikipedia).
Hvem giver briefet: et modehus, en kunde eller parfumøren selv
Briefet kan komme fra et modehus, der vil lancere sin første parfume, fra en ekstern kunde, der bestiller en komposition til sit eget brand, eller, mere sjældent, fra parfumøren selv, som foreslår en idé til et modehus. Uanset situationen er udgangspunktet det samme: en beskrivelse af den ønskede stemning, ikke en liste over ingredienser.
Råvarerne: naturlige og syntetiske
En parfume kombinerer som regel naturlige råvarer med syntetiske komponenter, og de to familier udelukker ikke hinanden, men supplerer hinanden. Naturlige råvarer — blomster, citrusskal, harpikser, træsorter, frø, rødder — udvindes ved ekstraktion med opløsningsmidler (maceration), ved dampdestillation eller, når det gælder citrusskal, ved mekanisk presning; den gamle ekstraktionsmetode enfleurage er i dag stort set gået af brug (kilde: Perfume – Wikipedia).
Syntetiske komponenter fremstilles ved organisk syntese, og nogle af dem, såsom linalool eller kumarin, findes også i naturen, men fremstilles syntetisk, fordi resultatet er mere ensartet fra parti til parti og mere overkommeligt i pris. Syntetiske moskusstoffer har også næsten helt erstattet moskusstoffer af animalsk oprindelse, som tidligere blev brugt i parfumeri (kilde: Perfume – Wikipedia). Det betyder ikke, at en syntetisk note er ringere end en naturlig; det betyder blot, at parfumøren vælger det rette værktøj med hensyn til formlens stabilitet og pris.
Sådan udvindes naturlige råvarer
Hver naturlig råvare kræver en metode, der passer til dens struktur: sarte blomster ekstraheres ofte med opløsningsmidler, træsorter og harpikser dampdestilleres, og citrusskal presses mekanisk for at frigive den æteriske olie uden at opvarme den.
Derfor indgår syntetiske komponenter også i formlen
En syntetisk komponent indgår i formlen, enten fordi den tilsvarende naturlige råvare er sjælden eller ustabil, eller fordi den syntetiske variant giver en ensartet koncentration, parti efter parti — en vigtig fordel, når en parfume skal dufte identisk i hver eneste producerede flakon.
Formlen: sådan bygges en parfume op i lag
Mange parfumører begynder ikke helt fra bunden med hver enkelt komponent, men bruger ”parfumebaser” — færdigblandede blandinger, der kan genbruges — til hurtigt at skitsere et koncept, før de udfolder det i detaljer (kilde: Perfume – Wikipedia). Når retningen er tegnet op, organiseres formlen i tre lag, som udfolder sig over tid, efterhånden som kompositionen tørrer ind på huden: topnoterne, som er mest flygtige, træder frem først og forsvinder i løbet af få minutter; hjertenoterne kommer derefter og danner parfumens centrale karakter; bundnoterne, som er mest holdbare, bliver hængende længst og bærer duften i timevis.
Vejen fra den første version til den endelige formel er ikke et enkelt trin, men en proces, der strækker sig over tid. Når kunden har godkendt en retning, fortsætter parfumøren med at justere proportionerne, nogle gange i måneder eller år, indtil alle involverede mener, at formlen er klar til produktion.
Top-, hjerte- og bundnoter
Opbygningen i tre lag forklarer, hvorfor en parfume dufter anderledes efter ti minutter end efter tre timer: topnoterne forsvinder hurtigt, hjertenoterne overtager hovedrollen, og bundnoterne er mest fremtrædende hen mod slutningen af duftens udvikling.
Fra den første version til den godkendte formel
Godkendelsen af en formel betyder ikke, at arbejdet er slut, men at en mere finpudset proces begynder, hvor parfumøren justerer små mængder af den ene eller den anden ingrediens, indtil kompositionen præcist svarer til det, kunden ønskede.
Modning, filtrering og aftapning
Når formlen er godkendt, blandes den parfumerede olie med ethylalkohol og vand og står i tanke i flere uger, så ingredienserne kan binde sig til hinanden; først derefter filtreres kompositionen for at fjerne bundfald og resterende partikler, inden den hældes på flakoner (kilde: Perfume – Wikipedia).
Andelen af parfumeret olie i den færdige væske er det, der overordnet adskiller Extrait de Parfum fra Eau de Parfum og Eau de Toilette: Extrait de Parfum indeholder som regel cirka 15–30 % olie, Eau de Parfum omkring 15–20 % og Eau de Toilette et sted mellem 5–15 %, mens Eau de Cologne er langt mere fortyndet, omkring 2–3 %. Disse intervaller er omtrentlige og varierer fra brand til brand, så etiketten alene fortæller dig ikke, hvor intens duften bliver (kilde: Perfume – Wikipedia). Hvis du vil have alle detaljerne om, hvad en koncentration af Eau de Parfum konkret betyder, går artiklen om Eau de Parfum mere i dybden med emnet.
Derfor får kompositionen lov til at modne før filtrering
Modningsperioden i tanken giver ingredienserne tid til at blande sig fuldstændigt med hinanden, så den endelige duft bliver ensartet og ikke en overlejring af separate noter, der endnu ikke er ”faldet på plads”.
Filtrering og påfyldning af flakoner
Filtreringen fjerner de fine partikler, der er tilbage fra de naturlige råvarer, så væsken, der ender i flakonen, er klar og stabil på lang sigt uden synligt bundfald i flasken.
Parfumørens signatur: tre eksempler fra vores sortiment
Processen, der er beskrevet ovenfor, forbliver abstrakt, indtil du knytter den til virkelige navne. Tre parfumører bag kompositioner, som du også finder blandt vores decants, viser, hvordan vejen fra brief til flakon ser ud i praksis.
Francis Kurkdjian og bestillingen fra Baccarat
Francis Kurkdjian blev uddannet på ISIPCA, hvorfra han dimitterede i 1993, og slog sit navn fast med kompositionen Le Male for Jean Paul Gaultier i 1995. I 2013 bestilte krystalhuset Baccarat en komposition hos ham til fejringen af husets 250-års jubilæum; kompositionen blev oprindeligt kun solgt i krystalflakoner (kilde: Francis Kurkdjian – Wikipedia). Resultatet af det brief er Baccarat Rouge 540, parfumen i eksemplet nedenfor.
Dominique Ropion og Frédéric Malles parfumer
Dominique Ropion blev uddannet på parfumeriskolen i Grasse, der i dag drives af Givaudan, og har arbejdet hos International Flavors & Fragrances (IFF) siden 2000. Blandt hans kompositioner for Frédéric Malle er Portrait of a Lady, lanceret i 2010 (kilde: Dominique Ropion – Wikipedia).
Quentin Bisch og det åbne brief fra Amouage
Quentin Bisch, parfumør hos Givaudan, fik et åbent brief uden en fastlagt duftretning fra Renaud Salmon, kreativ direktør for Amouage. Resultatet blev Guidance, som huset senere selv beskrev som den mest succesfulde komposition i sin historie (kilde: Quentin Bisch – Wikipedia). Amouage er stadig et nichehus, og hvis du vil forstå mere præcist, hvad denne kategori betyder, og hvordan den adskiller sig fra designerparfumer, går artiklen om nicheparfumer i detaljer.
Konklusion
Når du ser parfumen som resultatet af et brief, nøje udvalgte råvarer og en formel, der er forfinet over måneder eller år, får flakonen på hylden en anden betydning: Den er ikke bare en behagelig duft, men en konkret kreativ beslutning truffet af en bestemt person på et bestemt tidspunkt. En decant lader dig opleve den ”formel” dag efter dag, før du beslutter, om du vil have en hel flakon, og hvis du vil vide præcis, hvordan decant-processen foregår hos os, forklarer siden Sådan fungerer det trinnene. Og hvis du efter at have brugt en parfume, der overbeviste dig, spekulerer på, hvordan du kan kende en original flakon fra en, der blot efterligner formlen, er artiklen om originale parfumer det naturlige næste skridt.
