L’étiquette « mixte » sur un flacon ou un décant de parfum ne décrit pas une composition chimique particulière, mais plutôt la façon dont la maison de parfumerie a choisi de le vendre et le public auquel elle l’a destiné dès son lancement. Elle repose surtout sur des décisions marketing et une certaine tradition olfactive, et non sur une propriété objective de l’odeur : il n’existe pas de molécule « pour homme » ou « pour femme », mais des notes que le public a appris, au fil du temps, à associer à un genre particulier. En comprenant d’où vient cette convention, vous pouvez choisir un parfum selon ce que vous sentez sur votre peau, et non d’après le dessin sur la boîte ; un petit décant vous permet de tester l’idée sans acheter d’emblée un flacon entier.
- « Mixte » est avant tout une convention historique et marketing : elle a changé plusieurs fois au cours du siècle dernier, à mesure que les habitudes de vente des parfums évoluaient.
- Quelques familles de notes — boisées (santal, cèdre, vétiver), muscs synthétiques utilisés en fond et, dans une moindre mesure, cuir — ont tendance à être perçues comme plus neutres que les notes florales sucrées ou les notes très aromatiques « masculines ».
- Huit parfums de notre catalogue illustrent différentes déclinaisons autour de ces notes, du boisé-fumé au gourmand-poudré.
- Pour essayer à deux, un décant de 2 ou 3 ml pour chaque personne en dit généralement plus que l’étiquette sur la boîte.
Que signifie vraiment l’étiquette « mixte » sur un parfum ?
La séparation que l’on observe aujourd’hui entre « parfum pour femme » et « parfum pour homme » est historiquement née surtout de la concentration en composés aromatiques utilisés, et non des notes elles-mêmes : les versions vendues aux femmes étaient souvent plus concentrées et commercialisées comme « parfum » ou eau de parfum, tandis que celles destinées aux hommes étaient plus souvent proposées en eau de toilette ou en eau de Cologne, des versions plus diluées (source : Parfum — Wikipédia). Les premières « eaux de Cologne », ancêtres de nombreux parfums d’aujourd’hui, étaient pour la plupart des mélanges d’agrumes sans « parfum-parent » particulier ; elles étaient donc portées par tout le monde, sans aucun lien avec le genre de l’acheteur — elles étaient explicitement décrites comme mixtes dès cette époque (source : Parfum — Wikipédia).
La frontière a de nouveau évolué vers la fin des années 1980, avec l’apparition de la famille aquatique ou ozonique, construite à partir de matières synthétiques comme le calone : nombre de parfums de cette famille ont été vendus et perçus comme androgynes, destinés aussi bien aux femmes qu’aux hommes (source : Parfum — Wikipédia). Autrement dit, ce que nous appelons aujourd’hui « mixte » n’est pas une catégorie fixe d’odeurs, mais le résultat de plusieurs vagues de décisions commerciales et d’évolutions des goûts. Cela ne signifie pas que cette étiquette est dénuée de sens — elle indique généralement quel public la maison de parfumerie avait en tête au lancement — mais simplement qu’il ne faut pas la lire comme une règle chimique stricte déterminant ce que vous pouvez ou non porter.
Les notes qui paraissent plus neutres : santal, cuir, musc, vétiver, tilleul
Si vous observez les parfums souvent qualifiés de mixtes, un même groupe de matières revient fréquemment. La famille boisée s’articule autour du santal, du cèdre, du vétiver et du bois d’agar (le patchouli apparaît souvent à leurs côtés), des matières utilisées depuis longtemps aussi bien dans des compositions traditionnellement pensées « pour homme » que dans celles pensées « pour femme » — ce qui en fait un point de départ naturel pour tout parfum qui cherche à éviter une orientation clairement marquée par le genre (source : Parfum — Wikipédia). Le musc synthétique joue un rôle différent : il sert le plus souvent de fond discret sur lequel reposent les notes de cœur, plutôt que de note « genrée » en soi ; sa présence tend donc davantage à lisser un parfum qu’à le pousser dans une direction particulière (source : Parfum — Wikipédia).
Le cuir et le tilleul fonctionnent de façon similaire, d’après notre observation : le cuir apporte une texture plus rêche, moins sucrée, qui atténue le côté floral sans devenir agressive, tandis que le tilleul reste une note verte et poudrée, suffisamment discrète pour ne pas être instinctivement associée à un genre. Pour ces deux notes, il n’existe pas de source externe publiée que nous puissions citer ici ; il s’agit de descriptions de perceptions, et non de faits vérifiés indépendamment, et nous les présentons comme telles.
Huit parfums mixtes du catalogue construits autour de ces notes
Parmi les parfums explicitement construits autour d’un registre boisé et de santal, Le Labo Santal 33 est la référence la plus évidente. Selon la description du produit, le santal australien est sec et légèrement fumé, avec de la cardamome et de la violette en tête, puis de l’iris, de l’ambrox et du papyrus au cœur, tandis que la base apporte du cèdre et du cuir ; c’est une Eau de Parfum de niche, lancée en 2011 et signée par le parfumeur Frank Voelkl.
Dans la même veine boisée, on trouve Marc-Antoine Barrois Ganymede, positionné sur le segment de niche et présent dans la collection Mixte de notre catalogue, ainsi que Tom Ford Ombré Leather, construit visiblement autour de la note de cuir qui lui donne aussi son nom. Pour ces deux parfums, nous ne disposons pas encore d’une pyramide olfactive confirmée par une source indépendante ; nous les présentons donc sous l’angle de leur positionnement — maison, catégorie, appartenance à la collection Mixte — et sans inventer de détails note par note.
Byredo Bal d'Afrique suit la même logique, avec une maison suédoise de niche connue pour ses compositions minimalistes, tandis que Xerjoff Erba Pura vient d’une maison italienne de luxe fondée à Turin en 2007 par Sergio Momo et Dominique Salvo, qui a également fait revivre la maison historique Casamorati en 2009 (source : Xerjoff — Wikipédia). Amouage Guidance a une histoire différente : la maison a été fondée à Oman en 1983 et possède une identité visuelle distinctive. Le bouchon des flacons pour femme s’inspire du dôme d’une mosquée, tandis que celui des flacons pour homme s’inspire du manche du khanjar cérémoniel omanais (source : Amouage — Wikipédia).
Pour celles et ceux qui recherchent un registre gourmand plutôt que boisé, Matière Première Vanilla Powder reste un choix souvent demandé dans la collection Mixte ; si les notes sucrées vous intéressent davantage que l’étiquetage par genre, nous les avons abordées en détail dans notre guide des parfums sucrés du catalogue. Parmi les références vraiment connues, Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 a une histoire bien documentée : créé par Francis Kurkdjian pour la maison de cristal Baccarat, lancé en janvier 2016, avec des notes publiées d’hédione, d’ambroxan, de cèdre et de safran, il est devenu depuis l’un des parfums de niche les plus vendus en Europe et aux États-Unis (source : Baccarat Rouge 540 — Wikipédia). Ces huit parfums font tous partie de la collection Mixte du catalogue, où vous trouverez aussi d’autres options si aucun de ceux-ci ne vous convient d’emblée.
Comment choisir à deux par où commencer ?
Si vous voulez commencer tous les deux avec le même parfum, le plus simple est de ne pas acheter tout de suite un flacon entier. Un décant de 2 ou 3 ml suffit pour plusieurs jours de port sur votre peau — assez pour savoir si un décant plus grand ou un flacon entier en vaut la peine, sans risquer de laisser un flacon inachevé dans le placard. Vous trouverez les dimensions exactes et le nombre de pulvérisations pour chaque format dans notre guide des formats.
Le tester séparément, sur la peau de chacun, compte généralement davantage que l’étiquette sur la boîte : la température de la peau, son niveau d’hydratation et même ce que vous avez utilisé auparavant peuvent modifier l’intensité et la durée du parfum sur vous par rapport à votre partenaire. Nous avons abordé le sujet en détail dans l’article sur les raisons pour lesquelles un même parfum sent différemment d’une personne à l’autre ; et si vous venez de choisir un décant à essayer, le guide sur les endroits où appliquer le parfum et le nombre de pulvérisations suffisant vous aidera à ne pas en mettre trop dès le premier essai. Si vous cherchez une référence que beaucoup considèrent comme facile à porter par tout le monde à la maison, Santal 33 reste un point de départ classique pour le comparer aux sept autres parfums de ce guide ; les autres discussions autour du parfum dans les Guides parfum pourront vous aider à l’étape suivante, une fois que vous aurez décidé quelle famille de notes explorer.
